Ремонт замурованной в стену системы отопления в старой пятиэтажке

Мне необходимо просверлить отверстие на расстоянии 5-6-ти см от угла, но я боюсь при сверлении наткнуться на этот стояк. Может быть, кто- нибудь знает, на каком расстоянии от внешней стены дома должна располагаться эта труба? Мужчины, помогите советом слабому полу — очень хочется повесить сушилку для белья именно в угол!

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 06.11.2012 Новосибирск Сообщений: 2253
18.12.2012 в 16:57

тепловизор вам поможет

Шаман комфорта — Маньяк на трубогибе.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 93741
18.12.2012 в 17:01

ЕленИванна , Стояк может оказаться где угодно. Если хотите не попасть — понемногу разбивайте стену и ищите стояк.
Может помочь металлоискатель . но можно и ошибиться, если арматуры много

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 12.02.2008 Москва Сообщений: 7665
18.12.2012 в 17:20

Сантиметров 6-7 где-то. сверлить можно «до характерного звука»))

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 93741
18.12.2012 в 17:22

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 06.11.2012 Новосибирск Сообщений: 2253
18.12.2012 в 17:24

а если стояк полипропиленовый ? тогда какой звук ловить ?

Шаман комфорта — Маньяк на трубогибе.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 12.02.2008 Москва Сообщений: 7665
18.12.2012 в 17:30

BV , Там труба изогнута по радиусу. Если выходит прямой конец, то до трубы где- то пять диаметров.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 93741
18.12.2012 в 17:55

Вы-ж даже не знаете какой дом!
Такая тема есть в панельных пятиэтажках, и в 9-ти этажках. Сейчас при капремонте переделывают этот бред архитектора на обычные стояки.

Про радиус — трубогибом, без сварных углов?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 18.05.2011 Москва Сообщений: 1233
18.12.2012 в 18:11

альтернативный крепёж? жидкие гвозди или лучше конструкционный клей, и ничего не нужно сверлить

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 93741
18.12.2012 в 21:32

Internet Приклеить рейку с заложенными болтами под отверстия сушки — хорошая идея. особенно если стена не из песочной штукатурки

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 18.05.2011 Москва Сообщений: 1233
18.12.2012 в 23:36

BV написал :
особенно если стена не из песочной штукатурки

я так понял, там панель бетонная, на штукатурку конечно отвалится))

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 18.12.2012 Москва Сообщений: 8
19.12.2012 в 07:28

Всем огромное спасибо! Но.
Про радиусы ничего не поняла — я же тётька!
Жидкие гвозди. хоть стена и бетонная, но сомневаюсь, что выдержат 11-тикилограмовый вес сушилки с мокрым бельем, несмотря на то, что будут только на 1-м кранштейне, и к тому же стена горячая (приклеется ли?).
До «характерного звука» — весело, но не тогда, когда сверлящему в лицо может хлынуть крутой кипяток! ))
Альтернативный крепеж. Я уже подумывала прикрепить к кронштейну что- нибудь типа угловой стяжки, и прикрутить ее к внешней стене, но оставила этот вариант на крайняк — эстетичности хочется.
У меня еще вопросы возникли. Можно ли ориентироваться на расстояние на котором внизу выходит из стены труба «гармошки». Если да, то плохо — она очень близко к углу выходит. (( Верхнее отверстие мне надо просверлить на расстоянии 12 см от потолка.

И еще, замурована ли труба насмерть или все же она в какой-то полости находится, тогда при аккуратном сверлении появляется надежда. Померила точное расстояние от угла — 4 см (правда, с трудом представляю, как технически это будут выполнять дрелью )))
И последний вопрос. В какой же, в конце-то концов, конторе можно получить информацию о расположении коммуникаций?! (ни в ДЭЗ, ни в МОЭК мне еее не дали)

как переделать вмурованные коммуникации??

еще один вопрос по 40-ка летней хрущевке. Электрику переделал, пришла пора разобраться с сантехникой. На фото представлены фото систем водоснабжения и канализации в квартире.

Насколько я понял (поправьте, если я не прав) стояки замурованы в стеновой плите или просто расположены между двух стеновых плит, образующих стены двух кохонь/ванн/санузлов соседних квартир. С водоснабжнабжением все более или менее понятно — всегда можно развести МП снаружи, по кафелю. А вот как быть с канализацией? Разбивать стену? Стояк в районе унитаза?

Кто сталкивался с подобными квартирами — помогите советами!

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 07.03.2007 Чернигов Сообщений: 378
22.07.2007 в 02:44

В кирпичном доме придется разобрать стенку в районе ввода канализации. У меня она была в четверть кирпича. За ней канал с коммуникациями. Повезет, если уговорите соседей заменить хотя бы водопроводные стояки, чтобы потом не пришлось ломать стенку уже с отделкой. За сорок лет стальные трубы приходят в плачевное состояние.

Мне пришлось разбирать стенку канала до низа, чтобы вытащить из тройника стояка канализации (70°) чугунный отвод и сделать переход на пластик, иначе унитаз становился слишком далеко от стены.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 2591
22.07.2007 в 10:46

у меня стена (по крайней мере в ванной комнате) бетон. в туалете еще не смотрел.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 2591
15.08.2007 в 22:28

расковырял зачеканенные чугунные соединения и снял унитаз. Хочу сделать свою, наружнюю разводку канализации от этого стояка. Возникает вопрос — как быть с торчащими из стены входами в горизонтальный стояк?

Стены хочу облицовывать плиткой. Как их «спрятать»?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2007 Одесса Сообщений: 8
15.08.2007 в 23:08

Долбать надо однозначно!
Трубам судя по фотке каюк. Все гнилое, преобладает сырость судя по грибку.
Да там даже не к чему цепляться, того и гляди пойдет свищами.

Все отводы Ф ТОПКУ.
Попробуй каким нибудь макаром выясни толщину стены между тобой
и соседом. Например сделай контрольную засверловку победитовыми сверлами разной длины с помощью перфоратора. Если в определенный момент сверло провалится — улови его и замеряй толщину по сверлу. Перед проведением этих работ поговори с соседями, может чего знают, чтоб потом внезапно не поздороваться через отверстие. Если выйдет так, что это шахта и стена не несущая значит это то, что тебе нужно.

Можно попробовать также фрезой для высверливания лунок под розетки через удлинитель.

так даже можно будет фонариком посветить туда. Ну и тогда дело за малым — круши. ломай,
потом после ремонта можно будет сделать фальш стену из влагостойкого гипрока.

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 2591
16.08.2007 в 13:18

2Raindy
а почему нельзя замуровать все эти скрытые отводы и сделать свою снаружи? имхо МП труба на кафеле смотрится вполне прилично. да и каналья тоже (светлую трубу найти можно). Только вот как все это замуровать заподлицо со стеной?

• Просмотр профиля
• Сообщения пользователя
• Личное сообщение

Регистрация: 15.08.2007 Одесса Сообщений: 8
16.08.2007 в 20:36

BECHA написал :
а почему нельзя замуровать все эти скрытые отводы и сделать свою снаружи? имхо МП труба на кафеле смотрится вполне прилично. да и каналья тоже (светлую трубу найти можно). Только вот как все это замуровать заподлицо со стеной?

Чет я не въезжаю.. Какой нафиг кафель? Где он у тебя?

Т.е. эти отводы ты всеравнособираешься использовать, что ли?Может ты их хочешь заглушить и замуровать? А откуда будешь новые тянуть? Пойми!

Тебе полюбому нужно добраться до стояков и поменять их на своем этаже. А не плохо бы вобще договориться с соседями сверху и снизу чтобы врезаться в стояк у них а не у себя. И ставь ПП!!

Забудь вобще про МП — иначе будешь постоянно туда заглядывать. А потом делаешь себе два ввода ставишь на них шарики, а дальше как тебе взумаеться. С канализацией дело серьезнее. Можно конечено поменять чуг. стояк на ПВХ, но потом будешь меня проклинать что тебе подсказал вся «музыка» сливаний с верхних этажей будет у тебя в ушах. Оставь стояк впокое он еще лет сто простоит — это чугун выбей аккуратно отвод, толко не повреди раструб косого тройника и туда уже можешь пихать спокойно ПВХ 100 (на раствор 1:1 вымоченную ткань — как набивку в раструб) от него уже за тем местом где будет фальш стенка ставишь либо крест100/50, либо тройник, взависимости от необходимых отводов.

100-ка будет к горшку, 50-ка умывальник и ванна. И не забывай про контруклоны.

Как правильно спустить воздух из батареи отопления: в квартире или доме, с помощью крана Маевского и другими способами

Знать о том, как спустить воздух из батареи отопления, должен каждый хозяин частного дома или квартиры с водяным отоплением. Всё дело в том, что скопившийся воздух в радиаторе становится непреодолимым препятствием и перекрывает поток теплоносителя.

В результате радиатор обогрева перестаёт полноценно функционировать, то есть вся или часть его поверхности перестаёт нагреваться и отдавать тепло в окружающее пространство.

Чтобы устранить это явление, нужно выпустить воздух из батареи. Как это сделать своевременно и эффективно, об этом пойдёт речь в данной статье. Проведение такой операции не вызывает особых затруднений, если система отопления собрана правильно с учётом всех особенностей водяного обогрева помещений.

В течение всего отопительного сезона необходимо время от времени проводить профилактические мероприятия такого характера.

Причины и признаки образования воздушных пробок в системе отопления

Появление воздушных пробок внутри радиаторов, прежде всего, связано с запуском системы обогрева в начале отопительного сезона и по окончании её капитального ремонта. Но практика показывает, что завоздушивание может происходить во время интенсивной эксплуатации сети отопления. Тому есть несколько причин:

• незапланированные ремонтные работы (сборка и разборка) элементов системы отопления;
• перегрев теплоносителя, в результате чего выделяются газы, которые будут завоздушивать батареи;
• использование загрязнённого теплоносителя с воздушными примесями;
• заливка в систему дополнительного объёма воды;
• узлы соединений элементов радиаторов и трубопроводов начинают пропускать воду;
• при монтаже отопительной системы не соблюдена горизонтальность коллекторов радиаторов;
• отсутствие автоматики стравливания воздуха;
• засоренность ржавчиной внутренних проходов в радиаторах;
• низкое давление в трубопроводах с горячей водой.

Признаками завоздушивания могут быть:

1. Тактильно ощущают холодные участки поверхности батареи;
2. Падает температура в помещении;
3. В автономных системах отопления становится заметным повышение расхода топлива;
4. В радиаторах слышится, как булькает и журчит теплоноситель.

Опасные последствия завоздушенности батарей отопления

Скопления газов в отопительной системе приводит к образованию воздушных пробок. Радиаторы становятся холодными, насос не может продавить теплоноситель через воздушные заторы. Это может привести к тому, что выйдет из строя не только насос, но и сам котёл.

Отсутствие нормальной циркуляции воды в системе вызовет их перегрев и в итоге поломку.

Не знаете куда пожаловаться, если в квартире холодные батареи?

В местах мелкого скопления воздуха, который не сильно влияет на нагрев радиаторов, могут возникнуть очаги коррозии. Кислород активно вступает в связь с металлом батареи, что вызывает появление ржавчины и разрушение стенки сегмента отопительного прибора.

Неравномерный прогрев металла вызывает деформационные усилия, которые отрицательно влияют на плотность соединений элементов радиаторов и труб. В результате возникает протечка системы, и горячая вода будет поступать наружу.

Когда нужно стравливать воздух из батарей

Любой газ намного легче воды, и поэтому, попадая в радиатор, он начинает скапливаться в верхней точке. Если процесс будет продолжаться, то воздух начинает расширяться и опускать уровень воды. В результате 50% объёма радиатора и более может оставаться без воды.

Отопительный прибор практически перестаёт функционировать. Поэтому стравливать воздух из батарей нужно обязательно в любом случае.

Чтобы знать, когда нужно спустить воздух из радиатора отопления в квартире многоэтажного дома, надо понимать, когда чаще всего он туда попадает. Это происходит при следующих обстоятельствах.

1. По окончании отопительного сезона в летний период службы теплоснабжения осуществляют профилактические мероприятия, в течение которых теплоноситель сливают из системы, как частично, так и полностью. Перед началом холодов в систему заливают новую воду. Вместе с ней в радиаторы попадают газовые смеси.
2. Владельцы частных домов летом часто сами занимаются ремонтом автономной системой отопления. В результате неумелых действий в систему обогрева заходит воздух.
3. В многоквартирных домах с чугунными батареями в летний период специально спускают воду. Это делают, чтобы избежать работ по замене прокладок между регистрами. Если в системе оставлять теплоноситель, то старые радиаторы могут потечь (узнайте, что делать если потек радиатор) в местах соединений секций из-за охлаждения воды и падения давления. Когда придётся запускать систему отопления снова, в неё зайдёт большое количество воздуха.
4. За летний период объём теплоносителя заметно уменьшается в объёме. При открытии запорной арматуры из-за отрицательного давления заливаемая вода всасывает в себя газы и заполняет ими все стояки.

Как спустить воздух из батарей отопления в квартире

Спустить воздух из батареи отопления, возможно с помощью воздушного клапана. На сегодня существует два способа спустить смесь газов правильно. Делается это с помощью крана Маевского или автоматического воздухоотводчика.

В старых чугунных батареях выгонять пробки можно только через обычный кран или заглушки.

1. Приготовить ёмкость (например ведро), отвёртку и разводной ключ.

1. Разводным ключом поворачивают пластиковую головку крана так, чтобы спускное отверстие заняло бы крайнее нижнее положение.

1. К нижней части крана Маевского подносят емкость для сбора воды.
2. Жало отвёртки вставляют в шлицы винта и начинают медленно его поворачивать против часовой стрелки.

1. Сначала будет слышен звук выпускаемого воздуха, затем появится прерывистая струя воды.
2. Нужно дождаться, когда струя станет сплошной и будет стекать равномерно и бесшумно.
3. Удалять воду из радиатора прекращают, заворачивая винт обратно.
4. Для профилактики специалисты советуют процесс повторить через 1 – 2 часа.

Удаление воздуха с помощью автоматического воздухоотводчика

Прибор часто называют поплавком из-за принципа его действия. Автомат устанавливают, как в горизонтальном, таки вертикальном положении.

При скоплении воздушных масс поплавок прибора всплывает и давит на клапан. В свою очередь клапан выпускает воздух, и поплавок занимает исходное положение.

Несмотря на удобство, нужно периодически проверять дееспособность отводчика. Автоматический прибор не выдерживает наличие загрязнений в теплоносителе. Поэтому данные приспособления стараются не устанавливать в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Стравливание воздуха в старых домах с чугунными радиаторами

Чугунные батареи в прошлом для разводушивания оснащались обыкновенными водопроводными кранами. Их вваривали или ввинчивали в заглушки торцов верхних коллекторов. Спуск воздуха осуществлялся открытием крана.

Процесс практически похож на способ спуска воздуха с батареи используя кран Маевского.

Встречаются батареи без воздухоотводов. В этом случае воздух спускают, отвинчивая гаечным ключом одну из верхних заглушек чугунного радиатора.

Как развоздушить батареи в частном доме

Автономная система отопления частного дома существенно отличается от централизованной сети теплоснабжения. Дело в том, что хозяева своих домов обращаются в специализированные предприятия за монтажом отопительной системы. Профессионалы применяют проектную документацию, которая предусматривает установку расширительного бака.

Бачок устанавливают в такой точке, которая выше всей отопительной системы. Ёмкости могут быть открытого или закрытого типа. В первом случае завоздушивание системы ликвидирует простым доливом теплоносителя в расширительный бак. Бачок закрытого типа оснащён выпускным клапаном.

Система смонтирована таким образом, что воздушные пробки выдавливаются из радиаторов и поднимаются в расширительную ёмкость.

При повышении температуры нагрева теплоносителя воздух, собравшийся в бачке, покидает ёмкость через открытый клапан.

Сброс пробок осуществляется простым открытием этих устройств до появления сплошной струи воды без пузырей. При отсутствии и тех и других устройств удаляют пробки путем отвинчивания заглушек, как об этом было рассказано выше.

Как стравить воздух с батарей разных типов

Приборы обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на ряд видов батарей со своими особенностями стравливания воздуха – это радиаторы:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;

Алюминиевые

Приборы отопления из алюминия изготавливают способом экструзии расплавленного металла. То есть, жидкий алюминий вдавливают в опоку. Материал радиаторов достаточно мягкий и при малейшем механическом воздействии деформируется.

По это причине алюминиевые батареи рекомендуют устанавливать в частных домах с автономными системами отопления, оснащёнными автоматическими воздухоотводчиками.

Стальные

Батареи из стали обладают большой прочностью. Поэтому они легко переносят установку, как кранов Маевского, так и автоматов. Порой и те и другие заменяют терморегуляторами.

Биметаллические

Радиаторы, которые имеют стальной корпус, покрытый оребрением из алюминиевого сплава, чаще всего оснащают кранами Маевского. Биметаллические приборы монтируют в частных особняках и многоквартирных домах. В зависимости от местных условий отопления батареи снабжают автоматическими устройствами сброса воздуха.

Чугунные

Особенности чугуна, как хрупкого материала, заставляют с осторожностью подходить к выбору устройств для спуска воздушных пробок. В основном, как было сказано выше, используют обычные краны или врезные болтовые клапаны.

Медные

Этот дорогой, но превосходный по своей теплопроводности, металл требует к себе деликатного обращения. Для медных радиаторов применяют специальные устройства, построенные по принципу крана Маевского. Соблюдается условие врезки устройств из того же металла, что и сам радиатор – меди.

Все эти особенности установки устройств для стравливания воздуха с батарей из различных материалов не зависят от их конструкции, будь они секционными, трубчатыми, панельными, пластинчатыми или вакуумными приборами.

Прячем трубы отопления в стене — плюсы и минусы

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Можно ли прятать отопление в стенах?

Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ.

И применяют его очень часто.

Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус.

Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза.

Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены.

Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс — функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.